Cruzar el Atlántico en un carguero

¿Alguna vez has pensando en cruzar el océano atlántico en un carguero? Ya te habíamos contado en otro artículo como habíamos cruzado el océano pacifico, y ahora queremos hacer lo mismo con el Atlántico.

Guía para cruzar el océano Pacífico en un carguero.

Esta ruta es sin duda la más popular, o al menos la más transitada por viajeros que buscan disfrutar una aventura en un portacontenedores. En nuestro anterior viaje de Nueva Zelanda a Colombia fuimos los únicos pasajeros del barco, en cambio en esta ocasión tuvimos la suerte de compartir aventuras con un viajero suizo. Si te soy sincero no tengo ni idea de porque esta ruta es la más transitada. Lo he estado pensando los últimos días y tal vez se deba a dos razones: es el océano que separa las dos partes más ricas del mundo (Norte América y Europa) y estos viajes son caros; y es de las rutas más cortas que se pueden hacer en carguero (7 días de Natal a Algeciras), lo que también influye en el precio final. El barco tiene capacidad para seis pasajeros, en nuestra anterior experiencia en un carguero (aun siendo más grande) solo albergaba tres personas. Con lo que ya dice mucho de su popularidad, dentro de todo lo popular que puede ser viajero en un porta-contendores claro… Si te parece después de esta pequeña intro te voy relatando paso por paso toda la información necesaria.

Vistas desde un portacontenedores en el mar

Puesta de sol en el Atlántico, 2018. Guía sobre cómo cruzar el Atlántico en un carguero.

¿Se puede viajar gratis en carguero?

Es algo que ya habíamos comentado en el anterior artículo, pero para los que llegan por primera vez al blog a través de este post lo volveremos a repetir 🙂 . Desgraciadamente no se puede viajar gratis en un carguero. Los buques mercantes solos permiten a bordo a sus propios empleados. Ésta tripulación aparece en un documento que más adelante la aduana en los puertos revisa cuando el barco llega a destino. Sino apareces en la lista, tendrás problemas. No creo que sea posible colarse en un carguero, pero bueno eso ya depende de ti 😛 xD. Ten en cuenta que si estas viajando en un barco de recreo también debes de aparecer en el documento dónde aparece la tripulación.

Buque portacontenedores Atlántico

Vistas desde el puente. Cómo viajar en un carguero por el Atlántico.

¿Dónde contratar el viaje en carguero?

Hay algunas agencias que venden el servicio por internet, pero si puedes contratarlo directamente con la naviera te ahorras los 100 euros de comisión que te meten. Solo hay una naviera que hace este servicio para cruzar el océano atlántico, así que no hay mucho dónde rebuscar. Un bueno truco para saltarte a la agencia es el siguiente, contacta con ellos y preguntarles información sobre el viaje: ruta, precios, etc… una vez que te contesten pregúntales por el nombre del buque. A través del nombre del buque se puede saber que naviera es la dueña de la línea. Cómo por ejemplo:

  • CMA CGM MARSEILLE – Naviera: CMA CGM
  • SPIRIT OF HAMBURG – Naviera: Hamburg Süd
  • OOCL FRANCE – Naviera: OOCL

Puede que no haya más de 10-12 grandes navieras que controlen casi todo el tráfico mundial de comercio marítimo, así que no tendrás mucho problema en encontrar el nombre de la compañía. Nosotros curramos en este sector, así que tienes problemas para encontrar la naviera a través del nombre del buque puedes preguntarnos por aquí sin problema :). Aquí te dejamos el la página de contacto de la naviera que utilizamos.

Qué precio tiene el viaje 

Llegamos al apartado más importante, y también al más preocupante. Si es la primera vez que lees algo sobre viajes en carguero te vas a asustar… El precio para una persona por día es de 110 euros en un camarote individual, si en cambio viajas en pareja el precio por camarote familiar por cabeza y día es de 100 euros. Este precio es siempre y cuando el viaje (con esta naviera) sea más de de diez días de “transit time” (recorrido). Si son diez o menos días tienes que escribir a la empresa para que te coticen el viaje. En ambos casos al precio final hay que sumarle un “fee” (comisión) de 45 euros/persona.

Precios de viajes en carguero

Imagen de cma-cgm.com. Guía sobre cómo cruzar el atlántico en un carguero.

Hay algo que queremos advertirte siempre y cuando tu viaje sea de Natal a Algeciras. Natal es el último puerto dónde puedes subirte antes de que el carguero llegue a España, con lo cual el que posee un recorrido más corto (7 días). Nosotros hicimos este trayecto, y al ser menos de siete días tuvimos que solicitar cotización, la cual fue de 1345 euros. Si eres un poco fin@ veras que no te salen las cuentas, y es que tanto la naviera como las agencias te venden diez días de viaje cuando en realidad son siete. ¿Por qué sabemos que son siete en lugar de diez? En primer lugar porque trabajamos en el sector y conocemos la duración de los viajes, en segundo porque aparece publicado en la página de la propia naviera, en tercero, porque el operativo de la naviera en Natal nos confirmó antes de partir que eran 7, en cuarto lugar, porque al llegar al carguero el capitán nos lo confirmó, y en último lugar, porque nuestro viaje duró 7 días xDD. No nos dimos cuenta de todo esto hasta una semana antes de subirnos al portacontenedores, y ya habíamos pagado. Así que pasamos un cuantos correos a la naviera en la que siempre nos decían que el transit time eran 10 en lugar de 7 días. Nos pusimos pesados, pasamos pantallazos de su web, de la conversación con su compañero de Natal y al final le “amenazamos” con denunciar el caso en la asociación europea del consumidor. ¿Resultado? Funcionó, nos devolvió el dinero de los tres días de diferencia. Quien no llora, no mama… Un consejo: sino consigues llegar a un acuerdo y no te quieren devolver el dinero hay una cosa que puedes hacer. Si te quieren cotizar 10 días de viaje en lugar de los 7 que son, puedes decirle que quieres embarcar en Vila do Conde (Brazil). El transit time es de 15 días y entonces pagarías 1545 euros. Son 200 euros más, pero son 8 días más de viaje. De todas maneras, chequearía en la web y con el operativo de la naviera en Vila do Conde (te darán el correo una vez pagues el ticket) si son realmente 15 días y no menos.

Qué incluye el ticket

El ticket incluye acceso a las mismas prestaciones que tienen los propios empleados. Para empezar, tienes tu propio camarote:

Cabina buque

Camarote del barco Cma Cgm Marseille, 2018. Cómo cruzar el océano Atlántico en un cargueroo.

Puedes hipertrofiar en el gimnasio xD:

Gimnasio en portacontenedores

Gimnasio del barco Cma Cgm Marseille, 2018. Cómo cruzar el océano Atlántico en un carguero.

Y por supuesto tiene acceso a la cocina y a comida durante todo el día:

Comedor del barco Cma Cgm Marseille, 2018. Cómo cruzar el océano Atlántico.

Comida en el carguero, 2018. Cómo cruzar el océano Atlántico en un carguero.

Además de todo esto tienes acceso a lavandería (incluye detergente), sala de recreación con televisión, juegos y libros, y al resto del barco. Huelga decir que algunos sitios más particulares como el puente, la cubierta, o la sala de maquinas es accesible previo confirmación del capitán o alguno oficial.

Cual es el recorrido y en que puertos puedo subirme

El barco hace una ruta de 42 días por el Caribe y algún puerto europeo. En las siguientes imágenes puedes ver los puertos donde el carguero para y la duración de cada trayecto.

Ruta por el atlántico en carguero

Imagen de cma-cgm.com. Guía de cómo cruzar el atlántico en un carguero.

Viaje de ruta del carguero.

Imagen de cma-cgm.com. Guía de cómo cruzar el atlántico en un carguero.

Medidas de seguridad en el carguero

Una diferencia que encontramos entre este buque y el anterior fue la seguridad. Esta vez nos hicieron una presentación oficial de las instalaciones y nos explicaron las medidas de seguridad: dónde estaban los botes, cómo soltaros, como proceder en caso de incendio, cuales eran nuestros asientos en el minibarco motorizado para emergencia, etc. Al día siguiente de la explicación nos dieron una hoja con preguntas con seguridad, que tuvimos que responder por nuestra cuenta. En teoría si hubiera una inspección en el buque nos podrían preguntar sobre los protocole de seguridad. Para más inri tuvimos un simulacro, y tuvimos que actuar como si el barco hubiese tenido un accidente, subiendo al puente de mando con casco y chaleco, esperar instrucciones y después dirigirnos a nuestras plazas asignadas para subir al bote salvavidas.

Seguridad cargueros

¡A punto de saltar al agua!. Guía sobre como cruzar el atlántico.

Incluso entramos dentro, se encendió el motor de la embarcación y nos enseñaron dónde se encontraba el agua y comida dentro del bote.

¡Por fin a salvo! Guía sobre cómo cruzar el atlántico en carguero.

El bote salvavidas es la figura naranja que se ve colgando de la grua:

Guía sobre como el cruzar el océano atlántico en carguero.

¿Hay wifi en el carguero?

Pues sorprendentemente sí xD. En nuestra experiencia anterior el acceso a internet solo era para empleados, muy caro y no durante todo el trayecto. En cambio en esta ocasión los pasajeros también teníamos acceso a internet, aunque a un precio prohibitivo, 100 megas por 10 euros. Otra de las cosas que era diferente en este buque es que los empleado no tenían internet gratis. Si usas internet tienes que pagarlo con tú nómina, en cambio en el otro todos los empleados tenían150$ gratis en internet, a partir de ahí tenias que pagarlo tú. Uno de los oficiales nos comentaba que los sueldos en las navieras suele ser muy parecido, y que solo diferentes en este tipo de cosas como la inclusión del internet o no. También nos comento que están como locos porque la tecnología de desarrolle, para que sea más accesible, tanto a nivel geográfico como económico. Muchos de los tripulantes intentan comprar una sim card en cada país, aunque cada vez es más complicado porque muchos países te exigen un dni nacional para registrar el número de teléfono. Como suelen trabajar de 2 a 9 meses en a misma ruta, suelen pasar muchas veces por los mismos puertos. Nosotros decidimos no comprar internet dentro del buque, el aislamiento es parte de la experiencia. Aunque el capitán todos los días nos dejaba en nuestra sala de recreación una hoja con las noticias del día anterior. Y de esta manera fue como felizmente me entere de la decimotercera Champions League del Real Madrid 😀 .

Guía sobre como el cruzar el océano atlántico en carguero.

¿Cómo matar el aburrimiento?

Lo mejor es que lleves todo el ocio que puedas contigo: libros, ordenador, películas, cartas…. A parte de eso existen otras posibilidades dentro del barco. En el anterior barco teníamos una sala de recreación muy grande para todos los tripulantes. En cambio en este había una sala de ocio para los oficiales, otra para el resto de tripulación, y otra para nosotros. Es un poco más rollo porque comparte menos tiempo con los trabajadores. En nuestra sala de ocio teníamos una tele grande con adaptador de usb para poder ver pelis, un DVD, libros en alemán y francés y un Monopoly.

Sala de recreación. Guía sobre como el cruzar el océano atlántico en carguero.

 

Sala de recreación. Guía sobre como el cruzar el océano atlántico en carguero.

También puedes matar hora conociendo el buque. Siempre es entretenido subir un rato al puente dónde los oficiales están dirigiendo el barco. Es recomendable preguntar por teléfono a los oficiales que están en el puente si es posible subir en ese momento. Allí están las mejores vistas y siempre puede preguntar dudas a los oficiales sobre navegación y el funcionamiento del barco.

Sala operaciones barco.

Puente del barco. Guía sobre cómo cruzar el atlántico en un carguero.

Otro día le preguntamos al capitán si era posible visitar la sala de maquinas, es un lugar ruidoso y sucio, pero es interesante verlo. El primer ingeniero fue el encargado de enseñarnos este lugar tan inhóspito y explicarnos su funcionamiento.

Motor barco.

Sala de maquinas. Cómo cruzar el océano Atlántico en un carguero.

Si el día acompaña y bajo el permiso de los oficiales esta guay darse un paseo alrededor de los contenedores y por la proa.

Dando un paseo por la proa del barco. Cruzando el océano Atlántico en un carguero.

Otra opción es juntarte con la tripulación asiática, les encanta los karaokes bañados en alcohol y te pasará un buen rato 🙂 .

Fiestas en el portacontenedores

Karaoke con la tripulación filipina. Guía para cruzar el Atlántico en un carguero.

Y por último y con un poco de suerte, es fácil que te toque una barbacoa en la popa del buque. ¡Carne y cerveza 🙂 !.

Barbacoa en el barco. Guía sobre como cruzar el Océano Pacífico en un portacontenedores.

Cruzando el ecuador

Hay una antigua tradición al cruzar el ecuador entre los trabajadores del mar. A aquellos que son conocidos como los «infieles, es decir los que nunca han cruzado el ecuador, se deben de someter a un ritual realizado por sus compañeros para evitar represalias por parte del dios del mar, Neptuno.

Durante la ceremonia -que por desgracia no pudimos ver, pero nos explicaron con fotos su funcionamiento- el capitán o el primer oficial disfrazado del rey Neptuno es el encargando de dar bautizo a los infieles. Para ello envía a varios emisarios (también disfrazados) a buscar a los infieles.
El ritual el basicamente putadillas, al estilo de la novatadas universitarias, se les hace beber agua del mar, se les mete en un contenedor lleno de agua y les hunden la cabeza, los llena de crema de afeitar, sirope…
Una vez has superado el ritual, consiguen un diploma que demuestra que ya han cruzado el ecuador y ya han sido bautizados.
Nosotros tuvimos ceremonia pero si que preguntamos por el diploma y lo conseguimos :).

Diploma por haber cruzado el ecuador. Cuando el Atlántico en un carguero.

Imprescindible

Si quires completar tu idea sobre lo que es un viaje en carguero, no puedes perderte el artículo que aparece más abajo sobre como cruzamos el Océano Pacífico. En este artículo puedes encontrar información complementaria y muy útil para este tipo de viajes.

Guía para cruzar el océano Pacífico en un carguero.

 

Iati seguros

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¿Quiénes somos?

Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.

Guía de Bolivia: el corazón de Sudamérica

Aunque sea osado, me atrevo a decir que Bolivia es uno de los países con mayor personalidad de Sudamérica. Y es, sin lugar a duda, el país con mayor población y transfondo indígena de todo el continente. Algo que sumado a su situación geográfica en medio de Sudamérica y sin salida al mar (por una guerra con Chile), le acentúa aún más ese carácter tan diferente al de sus vecinos.

Un país con dos caras muy diferentes: al oeste un altiplano, duro, frío, pobre, bello e inhóspito; al este, las zonas húmedas, selváticas, y más desarrolladas del país.

Dos caras que componen la realidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta separación geográfica también es una realidad social y política: el oeste es la zona más indígena, más pobre y más pro-Evo-Morales del país; el este, la zona más mestiza y desarrollada.

Bolivia también es el país de las capitales. Desde que aterrizas no paras de escuchar: capital constitucional, capital administrativa… Es algo que choca, porque normalmente los países solo tienen una capital.

El tema de la “capitalidad” es un debate histórico y polémico, incluso con guerras civiles de por medio. La Paz es la capital política, Santa Cruz la capital económica y Sucre su capital constitucional.

Comiendo con unas vistas de lujo, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Tal vez no sea un país tan alegre como Brasil, tan cálido como Colombia, desarrollado como Ecuador o con tanta oferta cultural como Perú. Pero es el país que mejor conserva el reflejo de los pueblos precolombinos, además de estar alejado de las grandes masas de turistas.

Y no te creas que por ello no hay lugares molones que visitar, todo lo contrario, hay lugares que te dejarán con la boca abierta. Desde la planicie del salar de Uyuni,  los desiertos de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, las calles blancas e impolutas de Sucre, o la personalidad de una ciudad tan única como La Paz.

En esta guía de 3 semanas por Bolivia pretendo ayudarte a planear tu recorrido,entender mejor la cultura local y darte algunos consejos que te pueden ayudar durante el viaje. A lo largo del post voy poniendo enlaces a artículos más completos de cada lugar. ¡Espero que te sirva de ayuda ;)!

Dónde está Bolivia

¡Justo aquí!

Ubicación Bolivia.

Imagen de Wikipedia. Guía de viaje de Bolivia, 2018.

Visado

Para los ciudadanos españoles no es necesario visado. En la frontera con Perú nos pusieron el sello de estancia para 30 días. Si necesitas más se pueden ampliar. Nosotros fuimos a solicitar una prorroga de estancia al Departamento de Migración en La Paz y no nos pusieron ninguna pega.

Pasaporte Bolivia

Sello ampliación visado Bolvia, 2018. Guía de Bolivia.

Dinero

La moneda oficial de Bolivia es el boliviano. Tiene un valor de 1 euro=8,25 boliviano (a fecha mayo 2018). Encontrarás cajeros automáticos o casas de cambio con normalidad, incluso en las ciudades más pequeñas.

Moneda de 1 boliviano, 2018. Guía de Bolivia.

Transporte en Bolivia

Nosotros nos desplazamos en autobús por dentro del país, es sin duda el modo de transporte más habitual y económico. También hay vuelos disponibles entre ciudades, relativamente populares.

Transporte en Bolivia.

Autobús boliviano, 2018. Guía de Bolivia.

Existe la posibilidad de comprar los billetes por internet pero siempre sale más caro. En las terminales de autobús  puedes regatear los precios, porque no son fijos: si compras el billete el mismo día en el que viajas siempre sale más barato. A veces, incluso la mitad que si lo compras el día anterior. También varían si es fin de semana o no, o si es fiesta, o hay alguna celebración.

En cada terminal siempre hay varias compañías que hacen el mismo trayecto. Pregunta en todas y regatea el precio a muerte.

A continuación te dejo un listado de precio/duración de los transportes que pillamos:

  • La Paz- Copacabana: 20-25 bolivianos (unas 6 horas).
  • La Paz-Oruro: 50 soles (se puede sacar por menos).
  • Oruro-Uyuni: 25 soles.
  • Uyuni-Potosi: 25-30 soles.
  • Potosi-Sucre: 30 soles (3h y media).
  • Sucre-Samaipata: 50 soles (9 horas).
  • Taxi publico, Samaipata-Santa Cruz: 30 soles (3h y media).
  • Santa Cruz-La Paz: 105 soles (17 horas).
  • La Paz-Cochabamba: 40 soles (8 horas).
  • Cochabamba-Santa Cruz: 40 soles (10 horas)

Te dejo también una foto con un tarifario donde aparecen los precios máximos que debes pagar. No se ve perfecto pero se ve 😛 .

Tarifas transporte Bolivia

Tarifario transporte Bolivia, 2018. Guía de Bolivia.

En Bolivia la puntualidad no es uno de sus fuertes. Normalmente se llega al destino más tarde lo que te han indicado.

Es importante el tipo de bus que te toque, a veces por ahorrar unos bolivianos te puede tocar una patata de autobús que no pase de 50km/hora en las rectas. A los autobuses viejos los llaman caballitos, intenta evitarlos.

No hay muchos buses nuevos, pero hay que evitar los que están hechos polvo. La mejor manera es no utilizar las agencias de transporte que están en una esquina, medio escondidas, en la estación. Busca un buen precio, pero con una agencia que sea visible dentro de la estación.

Matrícula Bolivia. Guía de Bolivia.

Otra cosa que debes tener en cuenta es si el bus tiene baño y si para a almozar. En el caso de que no tenga baño siempre puedes pedirle al chofer que pare (suelen hacerlo). Aunque te aseguren que pararán a cenar o a almorzar, a veces, si van con mucho retraso, no paran, así que es mejor que lleves algo de comida contigo.

Siempre que puedas lleva ropa de abrigo contigo, los buses más modernos ponen el aire acondicionado y a veces te cagas de frío.

Por último, en todas las estaciones de bus tienes que comprar un ticket por «Uso de terminal». Es curioso, porque si quieres usar los baños también tienes que pagar, pero bueno, funciona así. Algunas veces no te lo piden en la estación, pero antes de salir de la terminal sube un hombre al bus a cobrarlo. Ronda los 2,5 bolivianos.

Y por último, ¡las cosas de valor siempre contigo en el bus!.

Nuestra ruta por Bolivia

Si le das caña Bolivia es un país que se puede ver bien en 3 semanas, incluso 2 semanas yendo a los lugares más emblemáticos. Hay gente que le dedica 2 semanas a Bolivia + visita a Machu Picchu, es una opción viable. Visitar Machu Picchu, La Paz, el salar de Uyuni, Sucre y Santa Cruz es posible hacerlo en dos semanas.

Nosotros estuvimos algo más de un mes porque mi pasaporte se caducó y tuvimos que renovarlo en La Paz. Tardan entre 3-4 semanas en gestionar y enviar un pasaporte nuevo desde España.

Esta fue la ruta que hicimos nosotros.

-La Paz: es la capital política o administrativa del país. La ciudad es un caos y está lejos de ser la ciudad más bonita de Bolivia, pero tiene un encanto muy especial. Reúne todos los aspectos representativos del altiplano, con una visita de dos días es suficiente.

Aquí tienes nuestra guía sobre La Paz.

Chola con ropa tradicional

Imagen de bbc.com. Guía de Bolivia.

-Copacabana: Bolivia tiene una Copacabana, menos calurosa que la brasileña, pero también con costa. Copacabana es un pequeño pueblo en el legendario lago Titicaca. Un sitio ideal para escapar del estrés de La Paz, descansar y visitar las famosos islas del Sol y de la Luna.

 Pincha aquí para ver la guía de Copacabana.

Puerto de Copacabana (Bolivia)

Copacabana. Guía de Bolivia.

-Oruro: no fue de nuestros destinos favoritos en Bolivia. Es muy famoso por su carnavales pero más allá de eso no tiene mucho que ver… Una virgen enorme en una colina y un teleférico. Si te pillan los carnavales no te lo pierdas, de lo contrario, es un lugar omitible o solo para una noche.

Oruro. Guía de Bolivia.

Salar de Uyuni: es la joya de la Corona del turismo en Bolivia, su propio Machu Picchu. Es un lugar espectacular que no te puedes perder, no olvides contratar el tour en la propia Uyuni. Yo te recomendaría el tour de 2 noches/3 días: aún mejor que el salar son los desiertos, lagos y montañas que hay en dirección a Chile. Tal vez el lugar natural más espectacular que he visto en Sudamérica.

Tienes toda la info en nuestra guía de Uyuni.

Banderas en el Salar de Uyuni, 2018. Guía de Bolivia.

Sucre: conocida como la ciudad blanca, llegamos para dos noches y nos quedamos diez. Es una ciudad pequeña, caminable, bonita y con una luz espectacular. Lo mejor es buscarse un hostel en alguna casa colonial dónde poder relajarse en su patio.

Te contamos más en la guía de Sucre.

Sucre. Guía de Bolivia.

Cochabamba: es la capital (otra más xD) gastronómica de Bolivia. Es una ciudad mucho más bonita de lo que esperábamos, pero no tiene mucho que ver a nivel turístico. Básicamente es famosa por su gastronomía, su gran clima y por tener uno de los Cristos más grandes del mundo. Si quieres subir al cristo no lo hagas caminando ya que es peligroso.

Samaipata: es el rincón hippie de Bolivia, un pueblo muy tranquilo (para mi gusto demasiado), con un montón de personas de todo el mundo viviendo allí, especialmente hippies. Posee muchas opciones para hacer trekkings en sus alrededores.

Puedes conocer más en la guía de Samaipata.

Cascadas en Bolivia

Cascadas en Samaipata, 2018. Qué ver en Samaipata.

Santa Cruz de la sierra: la capital económica de Bolivia es la gran repudiada o la gran desconocida. Mucha gente nos habló mal de Santa Cruz de la Sierra en nuestro periplo por Bolivia.

Es cierto que no tiene muchas atracciones para el turista, pero por otro lado es una ciudad preciosa, con un clima genial, y un montón de comercios y servicios. Para mi fue una gran sorpresa, y es una ciudad en la que me podría imaginar viviendo. Es alter ego de La Paz.

Si estás pensando en visitarla, no dudes en echar un ojo a nuestra guía de Santa Cruz de la Sierra.

Centro de Santa Cruz de la Sierra.

Como lugares favoritos nombraría: La Paz, Uyuni, Sucre y Santa Cruz. Y si tuviera que decir que fue lo que menos me gusto diría: Oruro y Samaipata, que es bonita pero extremadamente aburrida xD.

Cómo llegar a Bolivia: de Puno a Copacabana.

Hay dos maneras de llegar desde Puno (Perú): por el norte (Copacabana), o por el sur a través de la ciudad fronteriza de Desaguadero. Nosotros optamos por la opción más económica y más rápida, es decir, por Desaguadero viajando en combi (minivans).

Desde Puno hasta Desaguadero hay unas horas dos horas de trayecto, y las combis cuestan 12 soles. Una vez que llegues a Desaguadero pregunta a algún local dónde está la frontera.

Como buen pueblo fronterizo, está lleno de contrabando, mercados y gente yendo y viniendo. A mi personalmente me molan estos sitios, pero siempre hay que tener mucho cuidado, de hecho Silvia perdió el móvil aquí.

Frontera peruana

Frontera entre Perú y Bolivia, en Desaguadero. Guía de Bolivia.

Hicimos la salida del país y nos dirigimos al puente que divide ambas fronteras. Cuando llegamos a la frontera (viernes) estaban haciendo un acto ceremonial y tuvimos que esperar a que se acabara. Una vez finaliza el acto, abren la barrera y todo el mundo se vuelve loco para intentar pasar de un lado al otro.

Cruzas el puente y te diriges hacía la oficina de migración, esperamos 20 minutos y sellamos la entrada a Bolivia. Ten en cuenta:

  • Recuerda llevar el papel que te dieron a tu entrada en Perú, sino tendrás que pagar una multa. Los precios de la multa tienen que estar en el edificio de migración.
  • Vigila mucho tus enseres, no te dejes nada en los bolsillos. Pon tu mochila al frente.

Una vez dentro de Bolivia pregunta por las combis que van para La Paz. Hay unos autobuses grandes que salen a las 13:00 y tardan más, así que es mejor ir en combi. El parking desde donde salen está a unos 10 minutos escasos de la frontera, pregunta a los locales por su ubicación. El precio es de 20 pesos boliviano y el trayecto es de una hora y media.

Ahí van unos últimos consejos: es una zona fronteriza un poco turbia. No te montes en taxis, ni con desconocidos, suele haber atracos en el camino hacía La Paz, así que solo coge transportes oficiales, como el típico colectivo. Los atracos y engaños de este tipo son tan comunes que en el edificio de migraciones de Perú te advierten seriamente sobre ello.

También hay falsos policías compinchados que pueden parar el coche y te piden dinero, o te roban enseres mientras hacen el registro. Lo mismo puede pasar en La Paz con los taxistas y la policía. Pilla solo taxis oficiales y si un policía te pide algo, pídele que se identifique o caminar con él hasta la comisaría.

Alojamiento en Bolivia

Los alojamientos en Bolivia suelen ser baratos. En algunas ciudades como Cochabamba los precios suben algo más, pero en general son muy asequibles.

Hoteles en Samaipata

Hostal Vagabundo en Samaipata, 2018. Guía de Samaipata, qué ver y hacer.

Aquí te dejo algunos de los precios que pagamos:

  • Hostel Adventure Brew en La Paz: 57 bolivianos habitación compartida, con desayuno y bebida gratis en el bar del hostel.
  • Hostal Eco Joshua en Copacabana: 65 bolivianos habitación compartida con desayuno.
  • Hostal Gabriela en Oruro: 55 bolivianos con desayuno.
  • Hostal la Casona en Potosi: 40 bolivianos con desayuno.
  • Hostal Clavel Blanco en Sucre: 35 bolivianos (regateado) en habitación compartida.
  • Hostal Tambo en Cochabamba: 75 bolivianos habitación compartida con desayuno.

Nosotros siempre intentamos regatear en todos los hostels en algunos te bajan algo el precio, en cambio en otros no te hacen ni caso xD.

Seguridad

Encontramos el país, en general, bastante seguro, sobre todo en las ciudades pequeñas, aunque hay que tener cuidado con los hurtos que son bastante frecuentes (mochilas al frente siempre).

Hay que tener cuidado en algunos puntos en concreto, como puede ser el barrio chino y El Alto en La Paz, la subida al cristo por la escaleras en Cochabamba, o la ruta a las cascadas en Sucre. En estos lugares suele haber robos a extranjeros. Lo mejor es preguntar en tu hostel y ellos ya te indican que zonas evitar, pero en general el país es seguro.

Es mejor evitar los taxis, o al menos utilizar solamente aquellos que poseen un número de licencia en su exterior. Asegúrate antes de subir si quieres que el taxi encienda el taxímetro o si vas a pactar con el precio antes (suele ser mejor esta opción).

Guía de Bolivia, 2018.

Lugareños

Es cierto que la gente del altiplano es un poco más introvertida que sus vecinos del este, o de otros países de Sudamérica. La gente que viene viajando desde Argentina y Chile son los que más notan este contraste, ya que estos son países muy extrovertidos,

Es muy común en las ciudades del Altiplano preguntar un precio y que te contesten con desgana, o que no levanten la mirada del móvil… o intentar regatear y que el comerciante no muestre interés.

No todas las personas son así, pero estas situaciones son bastantes usuales. Por norma general, los lugareños tampoco son muy receptivos cuando intentas hablar con ellos, no es que sean antipáticos… es que este es su carácter xD.

No lo interpretes como un acto descortés, sino como un choque cultural, que es lo que muchos buscamos cuando viajamos: sorprendernos y seguir aprendiendo.

En las zonas del este hay un brusco cambio y notarás mayor receptividad por parte de los locales.

La zona de comidas del Mercado de Los Pozos. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Clima

Bolivia posee diferentes climas que van desde el tropical en la zona Amazónica, el templado en los valles o el frío en las zonas más altas. El invierno va de junio hasta septiembre y el verano de mayo a octubre.

El clima es tan diferente según en la zona que estés que te conviene llevar ropa para frío y verano.

Altiplano: es el clima más dispar de todos, por la mañana la temperatura media puede ser de 18ºC y por la noche de 0ºC.

Llanos: posee un clima tropical, cálido y húmedo con temperaturas medias alrededor de los 30ºC y muchas precipitaciones.

Valles: es la zona con un clima más templado, aunque también húmedo y lluvioso.

Si estás buscando fechas, lo mejor es de mayo a septiembre, hay menos lluvias y no hace mucho frío. Nosotros estuvimos en mayo en el altiplano y pasamos frío por la noche, no durante el día, y en el este del país, pasamos calor. En un mes no nos llovió casi nada.

Clima Bolivia

Mapa temperaturas Bolivia, 2018. Guía de Bolivia.

Comida

Viajamos con un presupuesto limitado así que nuestra experiencia aquí no puede ser de gran ayuda, ya que siempre vamos a lo más barato (los menús). Los menús suelen ser una sopa de primero, y de segundo, arroz con papas (patatas), ensaladas, y carne.

Puedes encontrar almuerzos muy baratos, especialmente en los mercados, donde suelen pedir 12 bolivianos por el menú, aunque se puede conseguir regateando por 10 bolivianos. Si eres muy fin@ regateando, y no quieres la sopa, tal vez lo puedas conseguir por 8 bolivianos.

La comida en los mercados es barata pero eso implica que acabes de comer y te levantes rápido. Nada de tomarte la comida con calma. En una ocasión me dieron el toque por quedarme un rato con el móvil mientras comía. Quieren que comas rápido para que otra persona pueda sentarse.

Dónde comer en Bolivia.

Mercado de Sucre, 2018. Guía de Bolivia.

En general, la comida nos pareció poco variada, es verdad que solo comiendo menús hay muchas cosas que te dejas atrás. Casi lo que vimos para comer era pollos broaster, patatas (papas para ellos), milanesa, chuletas, sopa, arroz y ensalada… no vimos mucha más variedad más allá de eso. Pero seguro que con un presupuesto más alto puedes probar otros manjares.

Por último, te dejo precios que te puedan ayudar sobre el precio de los alimentos/bebidas:

  •  Menú en el mercado: 10-12 bolivianos (1,30€).
  •  Zumo natural: 4 bolivianos (0,50€).
  • Pizza familiar: 64 bolivianos (7,5€).
  • Fanta en un mercado: 2 bolivianos (0,30€).
  • Hamburguesa: 15 bolivianos (1,60€).
  • Agua 2 litros: 5 o 7 bolivianos (0,50€).

Consejos

  • Compra pastillas para el soroche (mal de altura) y tómate las cuestas de La Paz con tranquilidad.
  • Compra los billetes de bus en las estaciones, y hazlo el mismo día que viajas (sale mucho más barato).
  • Viaja con suficiente antelación, los autobuses tardan más de lo que te dicen.
  • Lleva algo de ropa de abrigo para los buses, a veces esta frío por el aire.
  • No te desesperes con los locales, suelen ser más introvertidos que otros pueblos de Latinoamérica.
  • Monta solo en taxis con el número de licencia en el exterior.
  • Los tours para el salar de Uyuni son, en general, más económicos sin los contratas en el pueblo de Uyuni que en otras zonas del país.

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Bolivia

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¿Quiénes somos?

Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.

Sucre, la Ciudad Blanca

Seguramente cuando oigas el nombre de Sucre lo siguiente que oirás será: capital constitucional. El tema de la «capitalidad» es un debate histórico y polémico en Bolivia, incluso con guerras de por medio. La Paz es la capital política, Santa Cruz la capital económica y Sucre la capital constitucional.

Los sucrenses siguen reivindicados el derecho a ser la capital del país, tal y como lo fue en el pasado. Un daño que no se merece esta ciudad. Sucre es una de las ciudades más bonitas de toda Sudamérica y sería pena que tuviera que cargar con el peso y los daños que conlleva ser una capital como La Paz: superpoblación, hacinamiento, contaminación, estrés….

Sucre es la ciudad blanca de Bolivia. Probablemente sea la ciudad más colonial del país, un espectáculo de edificios históricos pintados de un blanco impoluto. A mi me gustó bastante, pero Jonás se quedó prendado literalmente de la ciudad. Fuimos para dos días y acabamos estando diez.

La luz de la ciudad con el color de sus casas, su clima sano y agradable, el carácter más abierto de sus habitantes en contraposición a los paceños, hace que sea un lugar en el que apetezca estar y ser.

No solo es la belleza de sus calles, también tiene uno de los mejores museos (visita imprescindible) sobre la independencia en América Latina, un yacimiento con huellas de dinosaurio, un mercado ordenado y limpio donde apetece ir a comprar y comer realmente.

En Sucre comienza la otra Bolivia. La Bolivia menos estereotipada, aleja de altiplanos, montañas y cholitas. Ambas Bolivias son Bolivia, y es necesario conocer las dos para completar tu idea sobre el país más auténtico y diferente de Sudamérica.

Hazte un favor, y no te pierdas Sucre…

Cuándo ir

En Sucre hace muy bueno, sobre todo si lo comparamos con el clima del altiplano, donde te mueres de calor cuando sale el sol, y te congelas de frío a la sombra. Como mucho podríamos decir que a veces se pone un poco fresco, pero en general las temperaturas son templadas, entre 18ºC y 21ºC.

Temperaturas máximas y mínimas anuales. Imagen de Holiday-weather.com

 

Precipitaciones anuales por mes. Imagen de Holiday-weather.com

Los meses más fríos serían Junio y Julio, y el resto serían bastante secos y soleados, salvo las noches, que son más frescas, y pueden llegar a caer hasta los 5ºC. En resumen, la temporada seca sería el invierno, de abril a septiembre, y la temporada de lluvias, con tiempo más inestable, de octubre a marzo, pero como veis en el gráfico, las lluvias tampoco son un problema.

¿La mejor época para visitar Sucre? Seguramente entre abril y septiembre, cuando los días son más claros y soleados.

Cómo ir de Potosi a Sucre

El trayecto de Potosi a Sucre en bus son unas 3 horas, que como siempre se alargan hasta las 4 horas, en función de la vueltas que de el autobús hasta llenarse.

Por mucho que te digan que el bus sale a una hora, esa será su salida de la terminal, pero luego se entretendrá por la ciudad para acabar de llenarse. Hay que pagar 2 bolivianos por persona por uso de la terminal, lo que provoca que los locales esperen a lo largo del recorrido para ahorrárselo.

El billete Potosi – Sucre nos costó 20 bolivianos por persona y se pilla en la Terminal nueva de autobuses, a la que puedes llegar en Micro (buses urbanos). Los micros los puedes pillar en la plaza 10 de Noviembre, o en el mercado central, por 1,5 bolivianos.

En realidad, los micros los puedes parar en cualquier sitio, tanto para subir como para bajar, así que basta con encontrar uno con un cartel “Nueva Terminal”. Fuera de la terminal también hay coches privados que te ofrecen el mismo precio, y tienes que esperar a que se llenen, pero te recomendamos que uses el transporte público, para ahorrarte sustos.

Dónde está Sucre

Está justo aquí!

Imagen de Wikipedia. Guía de Sucre.

Qué ver

Mercados

Hay varios mercados que no te puedes perder en Sucre. El Mercado central es ideal para comprar cualquier cosa que necesites a buen precio. Comida, ropa, algún utensilio o souvenir. Hay una zona donde venden jugos y un comedor con comida buena, bonita y barata en la segunda planta. Allí hay de todo y abre todos los días.

Mercado Central. Guía de Sucre.

El mercado campesino está un poco más alejado del centro, es bastante más grande, pero más enfocado a la gente local. Es genial para dar una vuelta y ver cómo se desarrolla la vida local. Para llegar puedes coger cualquier “micro” que indique “Mercado campesino”, el precio es fijo: 1,5 bolivianos por trayecto.

Mercado campesino. Guía de Sucre.

Mercado campesino. Guía de Sucre.

Si caminas hacia el centro, te encontrarás de camino con el Mercado Negro, que como su nombre indica, ofrece variedad de ropa de marca, y ropa de segunda mano a muy buen precio.

Por último, el mercado más popular de Sucre es el de Tarabuco, que solo abre los domingos. Está alejado del centro, y algunas agencias te ofrecen tours de ida y vuelta por 40 bolivianos más o menos. Puedes hacerlo perfectamente tú mismo cogiendo un “micro” que diga “Tarabuco”. Te recomendamos que vayas temprano, y tengas en cuenta que el trayecto es de aproximadamente una hora.

Casa de la libertad

No somos muy amigos de los  museos, pero este te lo podemos recomendar. Cuesta 15 bolivianos, y tienen guías gratuitas a algunas horas, por lo que es mejor que te coordines para llegar a esa hora, por que la guía es espectacular. Es una buena introducción a la historia de Bolivia desde la cuna en que se gestó la independencia.

Casa de la Libertad. Guía de Sucre.

Plaza 25 de Mayo y la Catedral

Esta plaza es el corazón de la ciudad, todo gira en torno a ella. Es perfecta para descansar un rato al sol. Rodeándola puedes encontrar la Casa de la Libertad, la Casa Presidencial, y la Catedral, que puedes visitar si pagas la entrada. Si vas en horario de misa es gratis.

La catedral. Guía de Sucre.

Mirador de la Recoleta

Es un lugar que no debes perderte tampoco. Se encuentra a 15 minutos andando del centro, y aunque es un mirador, no es una subida dura ni mucho menos. Se encuentra al lado de una placita encantadora con un colegio, así que al atardecer se llena de niños y niñas vestidos de uniformes y la hace muy agradable.

Plaza de la Recoleta. Guía de Sucre.

Lo ideal es ir a ver la puesta de sol, y si quieres darte un capricho, siempre puedes entrar al café-terraza con hamacas que hay justo debajo del mirador. Nosotros no estuvimos, pero tiene pinta de estarse allí muy agustito.

Mirador de la Recoleta. Guía de Sucre.

Cementerio de Sucre

Es uno de los Campo Santos más famosos de Bolivia por su calidad artística. Vale la pena darse un paseo porque es un lugar tranquilo, con grandes mausoleos de familias de origen colonial y tiene más de 100 años de antigüedad. Además alberga a algunos personaje históricos de Bolivia, incluidos los príncipes de la Glorieta.

La entrada es gratis y podéis llegar fácilmente caminando desde el centro o coger cualquier micro que diga “cementerio”.

Entrada al cementerio. Guía de Sucre.

La plaza de la libertad y el teatro Gran Mariscal

Es una pequeña plaza con un obelisco de 29 metros en el centro. Presidiendo la plaza se encuentra el teatro Gran Mariscal, construido como una réplica de la Scala de Milan.

Plaza del Gran Mariscal. Guía de Sucre

Parque de Bolívar

Este parque también es conocido como la pequeña París, por su diseño estilo parisino y su propia mini-torre Eiffel. Allí se reúnen los locales a pasar la tarde y, justo al lado, hay un parque infantil ambientado completamente en el jurásico, como muchos otros rincones de la ciudad.

Mini-torre Eiffel. Guía de Sucre.

Iglesia y convento de San Felipe de Neri

Fue en su época la iglesia más representativa del poder de las clases religiosas. Todavía hoy se puede visitar su claustro. El museo de San Felipe Neri se encuentra justo al lado, en la escuela María Auxiliadora.

Qué ver en las afueras

El parque cretácico y Cal Orck’o

No te puedes ir de Sucre sin hacer una vista al Cal Orck’o, la pared con huellas de dinosaurios más grande del mundo. Es impresionante ver huellas de estos gigantes de hace 65 millones de años. Te preguntarás por qué es una pared. Es su día era el fondo de un lago, pero los procesos geológicos de la zona formaron montañas convirtiendo este terreno en una pared prácticamente vertical.

Cal Orck’o. Guía de Sucre.

Justo al lado está el Parque Cretácico, con un centro de interpretación de huellas, réplicas a tamaño real de los animales cuyas huellas se encontraron y otra galería con más detalles sobre dinosaurios.

Parque Cretácico. Guía de Sucre.

Hay visitas guiadas gratis que te acercan a las huellas a las 12.00 y a las 13.00. Fuera de ese horario las huellas solo se pueden ver de lejos, y de hecho es la misma distancia que desde fuera del recinto, con lo cual, para ir fuera de hora, casi puedes ver las huellas sin pagar la entrada.

Para llegar, pilla el bus 4 o el H desde el mercado central, es la última parada y cuesta 1,5 bolivianos. Si quieres ir en taxi, son 5 bolivianos por persona. La entrada son 30 bolivianos para extranjeros, no hay descuento de estudiantes.

Las 7 cascadas

No son gran cosa, pero si tenéis un día libre podéis ir hasta allí. Muchos locales van a pasar el día, y dejan allí basura, con lo que está un poco deteriorado. En principio hay agua entre Noviembre y Abril, después el agua se seca, así que pregunta antes de ir.

Las 7 cascadas. Imagen de Sucrelife.com

Para llegar puedes coger un taxi, pero tienes que negociar el precio y asegurarte de que el taxista sabe llegar. También podéis ir en bus, ruta Q (1.5 bolivianos) hasta la última parada, y luego caminar unos 45 minutos (pregunta a los locales, no debe ser difícil llegar).

El Castillo de la Glorieta

Este castillo además de interesante, guarda una bonita historia. Perteneció al matrimonio Argandoña, príncipes de la Glorieta. ¿Príncipes? Pues si.

Eran un matrimonio muy adinerado que no podían tener hijos, por lo que deciden construir este castillo y adoptar a los niños huérfanos de la zona, dándoles incluso su apellidos. En una visita a Roma, el Papa, impresionado con su labor, les otorga los títulos de príncipe y princesa en 1.898.

Aunque ya no está muy bien cuidado, y el interior está prácticamente vacio, el castillo es realmente original. Para llegar, podéis coger un taxi por 5 bolivianos por persona, o el bus 4, por 1,5 bolivianos. La entrada para extranjeros cuesta 15 bolivianos y tienen visitas guiadas.

Castillo de la Glorieta. Imagen de Sucrelife.com

Dónde dormir

Verónica nos invitó a quedarnos en su hostel El Clavel Blanco, y no pudimos tener más suerte. El ambiente que se respira es súper tranquilo y agradable. Ella misma vive allí y cuida que los que pasamos por allí estemos a gusto y no nos perdamos nada de la ciudad.

Tiene habitaciones privadas y dormitorios con cuatro literas, donde vale la pena destacar lo cómodas que son las camas. Tiene cocina disponible, salón, y un patio donde se concentra la energía del hostel, donde siempre encontrarás a algún viajero con historias que contar, alguien con quien cocinar o compartir un paseo al mercado central.

La verdad es que veníamos con la idea de pasar dos o tres noches, y pasamos una semana, lo que ya te puede dar a entender lo acogedor del hostel y de la propia Sucre.

Hostal Clavel Blanco. Guía de Sucre

Cómo ir de Sucre a Samaipata

Si quieres ir hasta Santa Cruz lo tienes más sencillo, porque salen durante todo el día. Lo más cómodo es ir de noche, porque la carretera es mala, y acabas muy cansado. Nosotros decidimos parar antes en Samaipata, y luego visitar Santa Cruz.

Para leer la guía de Santa Cruz de la Sierra, pincha aquí.

Para eso solo tienes que coger el mismo bus que a Santa Cruz, y pedir que paren en Samaipata. ¿Lo malo? Que pasa por Samaipata entre las 4 y las 6 de la mañana. Lo normal es que vayas caminando, aproximadamente un kilómetro, hasta el centro del pueblo y esperes tranquilamente hasta las 7 que es cuando abren los primeros bares.

En algunos hostels te dejan entrar antes, pero asegúrate antes de que lo harán. En Los Vagabundos te abren y te dan cama a cualquier hora.

Para leer más detalles sobre dónde dormir y qué hacer en Samaipata, pincha aquí.

A nosotros el bus Leito de Sucre a Samaipata nos costó 50 bolivianos por persona (regateando), y tardó 9 horas en llegar.

 

 

 

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Guía de Santa Cruz de la Sierra: la otra Bolivia

Llevamos más de un mes viajando por Bolivia, y cada vez que nos encontramos con un viajer@ que viene del este recibimos el mismo comentario: podéis saltaros Santa Cruz.

No entendíamos porque tanta animadversión con la ciudad. Pero después de numerosos comentarios del estilo; es una ciudad normal, no parece Bolivia, no hay nada que ver, medio día es suficiente… casi decidimos omitir la capital económica del país.

Por fortuna y por cambios en el itinerario tuvimos que darle dos días, y ha sido el mayor acierto después de más de 30 días viajando por Bolivia.

Para empezar no es una ciudad industrial al uso. Si es cierto que su economía representa alrededor del 30% del PIB boliviano, pero no es una ciudad gris, ni con chimeneas, al estilo de las antiguas Manchester o Bilbao. Nada que ver.

Al contrario, es una ciudad con sensación de eterno verano; palmeras, casas coloniales, una temperatura perfecta durante todo el año, gentes amables, y una oferta interminable en comercios y restaurantes. Es una ciudad que te invita a relajarte y disfrutar. Es una pequeña Miami, sin mar, pero con muchas piscinas.

A pesar de ser la ciudad más grande del país con casi 1.800.000 de habitantes no se respira nada de estrés. Su centro histórico es una balsa de agua, donde se percibe una de las mejores calidades de vida de toda Sudamérica. Lejos del estrés de La Paz, o del tráfico y los tan molestos tubos de escape de Sucre o Cochabamba.

Si es cierto que tal vez su oferta turística no sea tan histórica como la de La Paz, ni tenga atracciones fuera de lo común como el salar de Uyuni o las minas de Potosi, pero aún así Santa Cruz de la Sierra es una parada obligatoria.

Es otra Bolivia, más alejada de los estereotipos del altiplano, las cholitas, los jersey de alpaca o el famoso carácter cerrado de las gentes del altiplano, pero no por ello menos boliviana.

Al igual que España no es sólo Andalucía, ni Italia, la Toscana, Bolivia no es solamente el altiplano. Por esas razones, para mi es una parada obligatoria en el país. Es la ciudad que te permitirá a completar tu idea sobre qué es Bolivia.

Breve Historia de Santa Cruz

La fundación de Santa Cruz de la Sierra trata del año 1561 de manos del capitán español Ñuflo de Chaves. De origen extremeño, al igual que otros muchos conquistadores de la época como Inés Suárez, Hernan Cortés, Pizarro o Núñez de Balboa, llegó a la zona actual de Santa Cruz de la Sierra con un equipo de 158 hombres. La ciudad recibió este nombre por la ciudad natal del propio Ñuflo de Chaves.

Cuadro de Ñuflo de Chaves. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

La ciudad fue movida en varias ocasiones de su ubicación original por diferentes razones. Dos años después de su fundación en 1563, se produce una revuelta de los aborígenes de la zona que acaba con la destrucción de la ciudad.

En 1592, se traslada la ciudad a un nuevo emplazamiento cerca del río Piraí. Por su situación geográfica, fue considerada durante mucho tiempo como una ciudad fronteriza, ya que se encontraba rodeada de comunidades indigenas sin evangelizar.

Hasta la década de los 50 del siglo XX, Santa Cruz de la Sierra fue una ciudad sin mayor importancia. Gracias a la construcción de infraestructuras y su lugar estratégico cerca de países como Brasil, Paraguay e incluso Argentina, Santa Cruz se ha convertido en la ciudad más habitada del país, y en el motor económico de Bolivia.

Dónde está Santa Cruz de la Sierra

Pues como siempre, este mapa de Wikipedia te va a quitar la duda:

Imagen de Wikipedia. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Cuándo ir

El tiempo en Santa Cruz de la Sierra es bueno todo el año, para que nos vamos a engañar. Las temperaturas oscilan siempre entre los 24ºC y los 31ºC y los meses más lluviosos son Enero, Febrero y Diciembre.

Con esta información, lo que te recomiendo es que, si puedes elegir cuándo ir Santa Cruz, tengas en cuenta que los mejores festivales de la ciudad son el Carnaval (febrero/marzo), la fiesta de la Cruz, en mayo, y las fiestas de Santa Cruz, que se celebran durante todo el mes de septiembre.

Imagen de Donde-y-cuando.net. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

 

Cómo llegar a Santa Cruz de la Sierra

Las carreteras para llegar a Santa Cruz no son muy buenas, y en cualquier caso el camino se hace largo y cansado.

Si viajas desde la Paz son 16-18 horas lo que se tarda (llegan a ser casi 20 horas reales, entre retrasos en la salida, atascos, etc.) y el precio ronda unos 100-110 bolivianos en bus nocturno, tipo Leito (el bus “cama” más habitual, que consiste en vehículos con solo tres filas de asientos, que reclinan un poco hacia atrás y tienen reposapiés).

Mucha gente hace una parada intermedia en Cochabamba, que está más o menos a medio camino. No es mala idea, a nosotros Cochabamba nos pareció un lugar interesante para descansar un día o dos. En ese caso, haces 8 horas La Paz – Cochabamba (40 bolivianos, bus Leito nocturno), y 10 horas de Cochabamba – Santa Cruz (40 bolivianos, “bus semi-cama”, es decir, 4 filas de asientos, durante el día).

El tema de los precios es muy variable. Si compras con antelación te saldrá más caro. Si te plantas en la terminal con la mochila y poco antes de que salga el bus (2 horas, por ejemplo), seguramente tengas más margen para conseguir una rebaja. Nosotros siempre negociamos los precios, la mayoría de las veces consigues descuentos.

Qué ver

Catedral y Plaza 24 de Septiembre

Esta plaza es el centro neurálgico de la ciudad y no te la puedes perder al atardecer, cuando los locales salen a pasear y sentarse en los bancos a ver la vida pasar y compartir una charla con los vecinos.

La catedral fue construida en 1605, pero en realidad lo que hay ahora es una Basílica Menor del año 1.845. Mucha gente sube por 3 Boliviano a la torre, desde donde tienes unas vistas muy interesantes de la ciudad.

Basilica Menor. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Centro Colonial

Santa Cruz está dividida en anillos concéntricos en torno al centros y hacia fuera. Dentro del primer anillo encontraréis calles y calles con pórticos coloniales y montones de tiendas de marcas internacionales de ropa, ópticas, zapaterías, y más.

Centro de Santa Cruz de la Sierra.

El Mercado de Los Pozos

También dentro del primer anillo, una serie de calles conforman el mercado de Los Pozos. Allí puedes encontrar de todo, hay una zona de comidas, y cosas para uso local como herramientas, pequeños electrodomésticos, peluquerías, y especialmente joyas nuevas y de segunda mano al peso, y móviles de segunda mano, i.e. robados. Así que cuando pasees por allí, ojo a tus cosas de valor.

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Es un pequeño museo en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Está conformado por dos salas y cuesta un boliviano la entrada. Es interesante si te gusta la historia natural porque incluye fósiles y muestras en formol de varios animales, entre otras cosas.

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Museo Guaraní

Nosotros no estuvimos, pero en este museo te explica la influencia guaraní de Santa Cruz de la Sierra. Incluye máscaras, piezas cerámicas, y todas estas cosas que hay en todos los museos por 5 bolivianos.

Qué ver en las afueras

Samaipata

Samaipata es bien conocida entre los gringos, pues es famosa por haberse convertido en hogar de muchos de ellos en Bolivia. A pesar de lo que pequeña que es esta localidad, alberga varios restaurantes, cafés y hospedajes gestionados por extranjeros que le dan un aire “hippie” a la zona. Como atracción estrella, parques nacionales, cascadas, y el “El Fuerte”, uno de los restos precolombinos más importantes de Bolivia. Es una misteriosa obra pre-inca utilizada más tarde por incas e incluso por españoles.

Si quieres leer más sobre El Fuerte y ver la guía completa de Samaipata, pincha aquí.

Cascadas en Bolivia

Cascadas en Samaipata, 2018. Qué ver en Samaipata.

La Ruta del Ché

Los últimos pasos que dio el Ché por Bolivia antes de su muerte a manos del ejército boliviano, son ahora objeto casi de peregrinación. El recorrido entero son unos 800 kilómetros, entre pueblos y pueblo, con anécdotas, pequeños museos y edificios por donde pasaron y fueron atrapados, incriminados, etc. los guerrilleros.

Si te interesa ir al kit de la cuestión, puedes acercarte a La Higuera y a Vallegrande, que es donde se dieron los grandes hitos. En La Higuera, Guevara fue interrogado y asesinado. Todavía se conserva la escuela donde sucedió. Desde allí es posible hacer un trekking a la Quebrada del Churo, zona donde fue asediado y capturado.

El otro punto interesante, Vallegrande, es donde se encuentra la lavandería donde fue expuesto el cadaver del Ché. Todos recordamos la famosa foto de Freddy Alborta donde se ve el cadáver con los ojos abiertos, casi como si fuera Jesucristo, pues fue tomada allí. En Vallegrande también está la fosa común donde fue enterrado con otros guerrilleros.

Zona de actuación del Ché y su guerrilla. Imagen de Wikipedia.

Ruta de las Misiones Jesuíticas

Chiquitania, muy cerca de Santa Cruz, es la provincia que alberga las Misiones Jesuíticas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona, entre otras, fue ocupada en el siglo XVI por los españoles y sus misiones religiosas son las únicas que quedan en pie de toda Sudamérica después de 300 años.

A día de hoy, puedes hacer una ruta por siete pueblos visitando las misiones, donde todavía se preserva en gran medida la cultura y tradiciones de la época, así como las construcciones jesuíticas, de un estilo llamado Barroco Mestizo Selvático.

Debido al sistema de transportes público, es un poco complicado visitar todos los pueblos a modo de «Ruta» por tu cuenta. La mayoría de la gente lo hace a través de una agencia de viajes. Con paciencia y buena organización, o tal vez visitando las misiones más representativas, lo puedes hacer por tu cuenta.

Parque Nacional Amboró

El parque nacional más grande de Bolivia. Como solo se puede acceder con guía, debes contratar una excursión en una agencia. Normalmente se contratan desde Samaipata y pueden ser de un día o varios.

Las excursiones más populares son de un día, a ver el bosque de helechos gigantes, que solo se encuentran en Bolivia y Nueva Zelanda, o a ver volcanes, un trekking donde verás varios ecosistemas, lagunas y volcanes y atravesarás ríos, por lo que deberás ir preparado para algo de aventura.

Parque Nacional Noel Kempff Mercado

Igual que en Amboró, sólo se puede ir con guía. Este parque nacional es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y abarca cinco ecosistemas, desde la selva amazónica hasta la sabana húmeda y la meseta seca.Dónde dormir

Nosotros nos hospedamos en el Hotel La Siesta***, donde nos trataron genial, debo decir que el servicio y la atención al cliente es excelente. Fue todo un acierto por que además está a 2 minutos caminando de la plaza principal (24 de septiembre) y tiene piscina con tumbonas y una zona chill out súper acogedora desde donde estoy trabajando ahora mismo

La pisci del hotel y al fondo la zona de chill out con tv. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Internet va genial, por primera vez en Bolivia, y las habitaciones son modernas, muy cómodas, con baño privado, nevera y tv por cable, y sobre todo buen aire acondicionado, que te va a hacer falta en cualquier época del año.

Habitación doble del hotel La Siesta. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

El precio incluye un desayuno buffet de los que te ponen de buen humor por la mañana, porque hay de todo. Para los que quieren dulce hay fruta, yogures, jugos frescos, chocolate, bollería y varios tipos de cereales, y para los que prefieren salado tienen huevos revueltos, queso, embutidos y pan.

El mega-desayuno que nos pegamos. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Dónde comer

Para comer casero, bueno, bonito y barato, podéis ir al Mercado de los Pozos. La verdad es que por toda Santa Cruz hay un montón de restaurantes de todo tipo, precio y calidad. Enseguida que llegas allí te das cuenta que Santa Cruz de la Sierra ofrece muchos más servicios que cualquier otra ciudad de Bolivia.

Nosotros estuvimos también en el restaurante La República, como algo especial. Tiene muy buenas críticas en TripAdvisor, pero la verdad es que nos quedamos un poco decepcionados. El servicio es bueno, rápido y amable, pero la calidad de los productos y la elaboración es regular, al menos en nuestra opinión.

La zona de comidas del Mercado de Los Pozos. Guía de Santa Cruz de la Sierra.

Cómo ir de Santa Cruz de la Sierra a Brasil

Hay dos fronteras que puedes atravesar para llegar a Brasil desde Santa Cruz. Si quieres ir hacia el sur de Brasil, Paraguay, etc., dirígete hacia Corumba. Si quieres ir hacia Brasilia o más al norte, la mejor opción, aunque un poco más complicada, es San Matias. Esta es la que elegimos nosotros.

Desde Santa Cruz coges un bus hacia San Matias. A fecha de mayo de 2018, tienes dos opciones (bueno, tres). Hay un bus un poco más caro que es algo más nuevo, tiene baño y aire acondicionado. Este está más orientado a los clientes brasileños que tienen más dinero para pagar más comodidades. El precio es 200 bolivianos, y con un poco de paciencia puedes bajar el precio hasta 150.

Todos los demás, son más viejos, sin aire y sin baño. El precio son 100 bolivianos, pero puedes bajarlo a 80-90 bolivianos si vas el mismo día a comprar los billetes. Tanto unos como otros son asientos de cuatro filas que reclinan un poco.

Nosotros encontramos en el último minuto un bus de los baratos que era Leito (tres filas de asientos) y regateando pagamos 80 bolivianos  (nos pedían 130 al inicio). Todos los buses salen tarde y llegan al día siguiente por la mañana. En mi opinión, no necesitas pagar el bus caro porque si hace calor la gente abre la ventana y todo el bus ventila. Si necesitas ir al baño, el conductor hace paradas en medio de la carretera sin ningún problema :).

Una vez en San Matias la cosa se complica. Es un pueblo grande, y debes ir de la terminal hasta Inmigración de Bolivia (varios kms), y luego de Inmigración a la frontera y llegar a Cáceres (Brasil), a 100 km en el interior de Brasil, para que te selle la entrada la policía Federal.

Dentro de San Matías, un taxi cuesta 20 bolivianos por persona, y un moto-taxi 10. Puedes regatear para que te hagan varios servicios, como esperarte en inmigración y llevarte a la frontera.

Entre la terminal de Cáceres y la policía federal brasileña donde te sellan el pasaporte hay casi 3 kms que puedes hacer caminando.

Nosotros negociamos con un taxi compartido para que nos llevase de San Matías hasta Cáceres, haciendo las paradas correspondientes, por 40 Reales Brasileños (80 bolivianos) cada uno. Inicialmente nos pedían 50-60 reales. También hay una combi que sale de San Matías a Cáceres a las 14.00 y cuesta 20 reales por persona.

 

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El salar de Uyuni es la joya de la corona de Bolivia, su particular Machu Picchu. Uno de los mejores sitios en nuestro viaje, pero no solo el salar, sino también el desierto que conocerás a partir del segundo día de tour.

No quiero enrollarme mucho con la introducción, prefiero planear el post como una serie de preguntas/respuestas que funcionen como una guía sobre el salar de Uyuni. ¡Allá vamos!

¿Dónde está el salar de Uyuni?

¡Justo aquí!

Dónde esta Uyuni

Imagen de wikipedia. Guía del salar Uyuni.

¿Qué es el salar de Uyuni?

Es el mayor desierto de sal del mundo y el que se encuentra a mayor altura (3650 metros sobre el nivel del mar). Entre un 50-70% de las reservas de litio del mundo se encuentran aquí.

Imagen del salar desde el cielo

Imagen del salar desde el cielo, 2018. Guía del salar de Uyuni

Antiguamente, el salar estuvo cubierto por dos lagos diferentes: 40.000 años atrás por el lago Minchin, y hace 11.000 por el lago Tauca. Después de un largo periodo de sequías los dos lagos desaparecieron, quedando solamente el salar y su planicie. Según nos comentó el guía, ahora mismo, el grosor de capa del sal es de 100 metros. La gran mayoría de la sal que se saca del salar es para consumo nacional.

Montañas de sal para consumo, 2018. Guía del salar de Uyuni

¿Dónde comprar el tour?

Te encontrarás un montón de agencias por toda Bolivia que te ofrecerán el tour al Salar de Uyuni. Siempre sale más barato comprar el tour en la propia Uyuni, así que la mejor opción es que te lo pilles allí. La mayoría de las agencias se encuentran en la Avenida Ferroviaria.

Agencias para el salar de Uyuni

Avenida Ferroviaria en Uyuni, 2018. Guía del salar de Uyuni.

¿Cuándo comprar el tour?

Depende lo que quieras ajustar el precio o arriesgar. Lo más seguro es comprarlo la tarde anterior en Uyuni. La otra opción es comprar el tour la misma mañana que sales. Los tour parten hacía el salar de Uyuni a las 10:30 y las agencias abren a las 07:30, por lo que tienes tiempo de sobra para comparar y regatear el precio esa misma mañana.

Para no pagar noche de hotel en Uyuni mucha gente viaja desde otros destinos, por ejemplo La Paz, en un autobús nocturno. El bus llega de madrugada y deja a los pasajeros dormir (y pasar frío xD) dentro del bus hasta el amanecer. Así que mucha gente compra su tour esa misma mañana.

Desde Oruro también tienes la opción de viajar en tren, pero llega igualmente de madrugada y tienes que esperar en la calle. En nuestra opinión es un poco paliza pasar así la noche y luego salir de excursión.

La parte positiva de comprarlo por la mañana es que puedes ahorrarte unos bolivianos si consigues rellenar un plaza vacante en un jeep. El riesgo es no tener plaza con la agencia que deseas.

¿Cuánto pagar por el tour?

Lo normal es que te pidan 800 bolivianos. Preguntamos en la agencia que aparece en primera posición en Tripadvisor y nos pidieron 900, y no quiso regatear. Nos dijo que si volvíamos  al día siguiente por la mañana tal vez nos podría hacer una rebaja.

En una agencia de calidad fiable lo normal es que te pidan 800 bolivianos (hablamos de temporada baja, abril 2018). Luego todo depende tu capacidad de regateo. La segunda noche de tour se pasa en una zona muy fría y hay que llevar sacos. Sino lo tienes la agencia te lo alquila por 50 bolivianos, así que puedes incluir los sacos de dormir dentro de la negociación.

Es factible conseguir que te dejen el tour por 750 si te vas después para Chile (siempre es un poco más cara esta opción) o 700 si te vuelves a Uyuni. Si eres muy fino, y te ofreces a traducir a tus compis de jeep si no hablan castellano, igual puedes bajar algo de los 700 bolivianos. Pero no esta fácil  la cosa xD.

Como siempre, hay agencias más caras. Aquellas que ofrecen tours privados, guías (normalmente solo va conductor), guías en inglés, o que hacen un recorrido un poco diferente.

El mejor ejemplo es el de las piscinas termales, todo el mundo va por la mañana, pero algunas agencias te llevan por la noche para ver las estrellas mientras te bañas.

Piscinas termales en Uyuni

Aguas termales en el desierto de Bolivia, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Desconfía de todos aquellos que te den un precio demasiado bajo desde el principio, son sobre todo las personas que te ofrecen tours en la zona de dónde llegan/salen los buses. Suelen ser coches muy viejos, conductores malos, y comidas fatales.

¿Qué agencia contratar?

No te agobies, porque hay un montón de ellas y al final nunca se sabe por cual optar. El 95%  de las agencias hacen lo mismo: tienen el mismo tipo de coche, hacen la misma ruta, te llevan al mismo hotel… y no tienen guía, solo conductor. Este normalmente conoce las respuestas a tus preguntas (todos preguntamos lo mismo xD), pero el tour es básicamente un tour visual.

Para mi la diferencia fundamental es el conductor. Si es conductor es un tipo agradable y serio en su trabajo el tour irá bien. Si chequeas los comentarios negativos en Tripadvisor de las agencias la mayoría de ello son sobre los conductores, por ir borrachos, fumados o conducir demasiado rápido. También es importante los compañeros que te toquen, pero ahí si que es totalmente suerte.

Conductores Uyuni

Nuestro chofer Jhonny y su todoterreno, 2018. Guía del salar de Uyuni.

En mi opinión no merece la pena pagar más por ir la agencia que aparece más arriba en Tripadvisor, si esta tiene el mismo itinerario y hace lo mismo.

Nosotros hicimos el tour con la agencia Blue Line Service (blueday_54@hotmail.com) y nos quedamos muy contentos. Nuestro conductor fue un hombre llamado Jhonny, encantador, con muy buena conducción, un tipo alegre y que además se sabía las respuestas a nuestras preguntas.

¿Qué tipo de tours hay?

Casi todo el mundo hace el tour de 2 noches/3 días que te relato a continuación, o el de 1 día por el salar.

Si vas justo de tiempo y de dinero con el de 1 día puedes conocer perfectamente el salar de Uyuni. Pero te perderás lo más bonito, que para mí, fue el desierto.

Pero hay más opciones en función de tu tiempo y dinero:

  • Tour privado
  • 5 noches/6 días con ascensión al volcán de Licancabur (lleva 13 horas subir y bajar).
  • 4 noches/5 días con opción a escalar el volcán Thunupua.
  • 3 noches/4 días
  • 2 noches/3 días
  • 1 noche/2 días
  • 1 día

Los tours normales que hace todo el mundo, son los de 2 noches/tres días, y no ofrecen atardecer en el salar porque no da tiempo. Si te lo ofrecen y es una agencia con servicio normal asegúrate de que no te estén mintiendo.

¿Cómo son los jeeps?

Aquí de dejo una foto. Tienen 7 plazas: una para el conductor y otras 6 para los turistas. La plaza del copiloto y las tres del medio están bien, las dos de atrás, si eres muy alto, estas jodido.

como son los jeeps de salar de Uyuni

Selfie dentro del jeep, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Tampoco hay mucho problema porque cada poco se van rotando los sitios, eso normalmente lo gestionan los pasajeros. En nuestro caso un chico alemán y yo pasábamos de 1,90 metros y nos solían dejar estar más tiempo en los sitios más espaciosos 😛 .

Tampoco hay problema para ir al baño, cada vez que tengas ganas el chófer para y puedes hacer tus necesidades en medio del desierto (si no tienes mayor problema claro xD). Si eres de culo fino y necesitas ir a unos servicios públicos, prepárate para pagar entre 2 y 5 bolivianos cada vez que quieras ir.

La comida

La comida es un tema importante y ahí es dónde las agencias que te ofrecen tours por debajo de los 600 bolivianos escatiman en calidad.

Los sitios que se visitan están en medio de la nada, por lo que los locales no tienen dónde comprar suministros. Toda la comida la pone la agencia y se lleva desde Uyuni en el jeep.

Por ejemplo, la primera comida se hace en medio del salar de Uyuni, hay un edificio que es como un comedor enorme, y ahí es donde llegan todas las agencias. Esta primera comida ya viene cocinada de Uyuni, tu chófer simplemente la colocará en la mesa.

Comedor de sal en Uyuni

Comida en el Salar de Uyuni, 2018. Guía del Salar de Uyuni.

Por cierto, en esta zona donde coméis es donde en 2015 tuvo salida una de las etapas del rally Paris-Dakar. Ahí una estatua de sal conmemorativa súper chula.

Escultura del Rally Paris-Dakar, 208. Guía del Salar de Uyuni.

Para la cena, el chófer le da los ingredientes a las personas del hotel y lo cocinan allí. La segunda comida se prepara esa misma mañana en el hotel en el que dormiste (así que te toca comer frío), y la última cena se hace en el siguiente hotel con la comida que lleva el conductor.

Qué llevar en tu mochila

Se puede dejar la mochila en la agencia, ellos te recomienda dejar todo aquello que no sea necesario. Hay gente que se lleva todo el petate, ya porque se dirijan a Chile o porque les da la gana xD. Las mochilas grandes las suben en la parte de arriba del jeep, y las tapan con un plástico.

Nosotros llevamos una mochila grande para los dos con los sacos de dormir, gorros, guantes, una muda y la ropa de más invierno que teníamos. Además de una mochila pequeña cada uno con el móvil, agua y cosas que necesitas dentro del coche.

No olvides las gafas de sol, crema solar, agua y algo de comida (galletas, frutos secos…) por si te da el hambre dentro del jeep. En principio no necesitarías más cosas.

Descripción de un tour normal

Primer día

Se sale a las 10:30 desde la agencia y os dirigís hacía el cementerio de trenes, a las afueras de Uyuni. Hay un montón de trenes oxidados y abandonados en medio del desierto. El sitio esta chulo para sacarse unas fotos, te dan 20 minutos.

Trenes en el desierto de Uyuni

Cementerio de trenes en Uyuni, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Después del cementerio de trenes te llevan a un pequeño mercado con souvenirs, el mítico lugar para que te dejes los euros. El único sito que no merece la pena de todo el tour, 20 minutos allí y vuelta al jeep.

Artesanías en Uyuni

Mercadillo a las afueras de Uyuni, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Después del mercado ya te vas para el salar de Uyuni, nosotros entramos por una zona inundada de agua (abril de 2018), y de allí a unos pequeñas charcas de agua dónde el agua burbujea por el efecto de los volcanes que están en los alrededores.

Guía del Salar de Uyuni, 2018.

Tienes otros 20 minutos en estas pequeñas pozas dónde puede sacar fotos la infinita planicie del salar de Uyuni. A continuación, te diriges a un edificio que está en medio del salar, donde comen todos los grupos.

Justo al lado del comedor hay una escultura de sal en conmemoración a salida del rally Paris-Dakar, y una zona con un montón de banderas que no tengo ni idea para qué son, pero que intuyo que son las banderas de los países participantes en la carrera.

Banderas en el Salar de Uyuni, 2018. Guía del Salar de Uyuni.

Cuando acabas de comer llega la parte más esperada por la mayoría: las fotos haciendo efectos con dinosaurios o botellas en medio de la planicie del salar de Uyuni. Aquí es el conductor el que os saca las fotos, ya que está cansado de hacer este tipo de efectos en las fotos, os hará las 4 o 5 fotos míticas pero si se te ocurre algo se lo puedes comentar.

Luego se vuelve a otra parte más inundada del salar super bonita, y de allí ya te vuelves a Uyuni,

Agua en el Salar

Autobús atravesando el Salar inundado, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Por último, se pasa por la agencia a recoger algunas cosas, y ya te diriges dirección sur hacía el desierto. Se tarda más o menos dos horas desde Uyuni hasta el lugar donde se duerme (en San Juan), pero se van haciendo paradas para rotar los asientos. El hotel está hecho de sal aunque parece ladrillo, no es un 5 estrellas pero está bien. Eso sí lleva tu propio papel higiénico porque no te lo dan, y te cobran por usar la ducha.

Segundo día

Nos despertamos a las 07:30, desayunamos en el hotel (no es muy abundante el desayuno) y salimos para ver las vistas del volcán Ollague, no sin antes sacarnos una fotos divertidas en la línea de ferrocarril. De camino, paramos por la última tienda «barata» para reponer víveres y un poco de alcohol para por la noche xDD.

Guía del salar de Uyuni, 2018.

Después de volcán de Ollague nos llevaron al sitio más bonito del tour para mí, una serie de lagunas rodeadas de montañas, donde la tranquilidad reina y donde, con un poco de suerte, podrás ver flamencos.

Guía del salar de Uyuni, 2018.

Se para a comer en una de las lagunas, dónde hay unas mesas con unas vistas de lujo.

Comiendo con unas vistas de lujo, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Una de las últimas paradas del día es el famoso árbol de piedra, es un lugar donde ya verás bastante turistas. En nuestro caso tuvimos suerte y, excepto en el restaurante del salar y en el árbol de piedra, no encontramos más turistas.

Arbol-piedra-uyuni

Árbol de piedra, 2018. Guía del Salar de Uyuni.

Para acabar el día se realiza la entrada en el Parque Nacional de fauna andina Eduardo Abaroa -aquí hay que pagar 150 pesos bolivianos que no vienen incluidos con el tour- y se duerme en un hotel bastante humilde dentro del parque.

Tercer día

El último día es un poco más apurado. Se madruga un montón, como a las 05:30 de la mañana, y lo primero que se hacer es ir a ver unos escapes de gas que producen los volcanes de la zona.

Guía del salar de Uyuni, 2018.

Lo normal es disfrutar de las piscinas calientes después de esta parada, pero en nuestro tour lo dejamos para lo último. Fuimos a ver el desierto de Dalí y a dejar una compañera japonesa a la frontera con Chile donde pillaría un autobús para seguir por su cuenta.

Frontera entre Bolivia y Chile, 2018. Guía del salar de Uyuni.

¡Después de la frontera chilena toco las piscinas calientes!

Piscinas termales en Uyuni

Aguas termales en el desierto de Bolivia, 2018. Guía del salar de Uyuni.

El resto del día se pasa recorriendo la distancia hasta Uyuni de nuevo. Se hacen más paradas pero ningún de especial interés, exceptuando el Valle de las Rocas. Alrededor de las 17:30 ya estarás de vuelta y lleno de polvo en Uyuni.

Valle de las Rocas, 2018. Guía del salar de Uyuni.

Qué ver en Uyuni

No hay nada que ver en Uyuni xD. Si vas jodido de tiempo y dinero lo mejor es llegar justo para el tour y no ver nada. Como íbamos bien de tiempo decidimos quedarnos una noche antes para comparar los tours con calma, y una noche después para quitarnos todo el polvo del salar y descansar.

Para comer, evita la calle bonita llena de terrazas y extranjeros tomando cerveza, los precios están super hinchados y la comida no es muy buena. Si te alejas más en dirección a la estación de autobuses empezarás a ver restaurantes locales con precios locales.

Dónde dormir en Uyuni

Tuvimos la oportunidad de quedarnos en el Hostal Oro Blanco, se encuentra en la Avenida Ferroviaria donde están todas las agencias que venden los tours.

Son habitaciones dobles con tv y baño privado. El wifi va bastante bien, el desayuno es buffet con pan, yogurt, fruta, cereales, café, jugo… y su dueño Jose Jorge nos ayudó con todas nuestras dudas sobre los tours al salar de Uyuni.

Además de tener un hostel, tiene una agencia de turismo que organiza tours a medida, así que tenéis dudas y está por allí, aprovechad para consultarle.

Clima en Uyuni

Uyuni tiene un clima desértico con una temperatura media de 10.1ºC, son extrañas las precipitaciones durante todo el año.

Tiempo en Uyuni

Guía de Uyuni, 2018.

Cómo llegar a Uyuni

Nosotros llegamos desde Oruro, el bus nos costó 25 bolivianos (lo compramos en la misma estación de Oruro media hora antes) y tarda unas 4 horas y media. Mucha gente prefiere pillar un bus nocturno que llega de madrugada a Uyuni donde, como te decía más arriba, te dejan dormir hasta el amanecer, y así ahorrarte la noche de hotel.

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¿Quiénes somos?

Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.