Shkodra, la puerta a los Alpes Albaneses

Shkodra es una de las ciudades más antiguas de Albania, funda en el sigo IV a.C.  Fue capital del país hasta 1920, cuando Tirana le quitó el puesto. De mayoría católica, y puerta a Europa Occidental, se convirtió en el primer foco de rebelión contra la dictadura comunista que desapareció en 1992.

Es una ciudad engañosa. Mucha gente la considera una ciudad trampolín para visitar dos de las joyas que posee Albania, el lago Koman y el valle de Valbona. Pero no te dejes caer en la trampa, Skhodra tiene mucho más que ofrecerte que ser un punto logístico, o un lugar de descanso antes de internarte en los alpes albaneses.

Te lo digo por propia experiencia, es mi segunda visita a Skhodra. La primera ocasión fue hace 8 años, cuando me encontraba de Erasmus en Budapest. Hicimos un viaje por los balcanes, e hicimos noche en Kotor. Desde allí vimos tan cerca la oportunidad de poner los pies en suelo albanés, que no lo dudamos y cruzamos la frontera. No nos habíamos informado mucho, y me llevé una visión completamente falsa de la ciudad, algo que por fortuna he podido corregir ahora. También es cierto que en estos 8 años la ciudad ha cambiado mucho.

Shkodra es una ciudad fácil para el viajero. Preparada al turismo, pero sin masas de turistas, con una gastronomía más que interesante, y bastantes lugares que visitar y actividades que realiazar. Si vas mal de tiempo un día es suficiente, con dos disfrutarás de la vida de la ciudad, cuando el calor deja de apretar y las calles se llenan gente. Y si puedes añadirle un día más, puedes aprovechar para hacer actividades cerca del lago y conocer pueblos cercanos.

¿Dónde está Shkodra?

¡Justo aquí!

¿Qué moneda utilizan?

El Albanian lek, con un valor de 1 euro = 121,6 (valor de junio de 2019). En muchas tiendan y museos aceptan euros.

¿Cómo viajar a Shkodra?

Nosotros llegamos desde Pristina (Kosovo), sabemos con seguridad que hay un bus que sale a las 08:00h y llega a las 11:50h, este fue el que pillamos (El precio del billete es de 10,50 euro). Puedes consultar en esta web por si hubiera algún cambio en los horarios. No tiene versión en inglés, pero si pones: lugar de origen + destino + bus, te salen los horarios del bus. Es una web sobre los Balcanes :).

El bus no te dejará en el centro, sino en un puente al lado de la desviación para Shkodra. A nosotros nos avisó el chico del autobús que recoge los tickets, por si acaso hazle saber que vais para Shkodra, asi él os avisará. Justo al lado de donde te deja el bus hay una parada de taxis, suelen pedir 5 euros. Nosotro optamos por caminar, hacía unos 36º pero es un calor seco y se puede llevar bien. Desde donde te deja el bus, hasta el centro habrá unos tres kilómetros o algo menos.

¿Es segura la ciudad?

Completamente. En Europa Occidental tenemos muchos prejuicios de paises como Albania, al final nos dejamos llevar por clichés falsos, o por la mala prensa que a veces parte de la población da a todo un país. Shkodra es una ciudad completamente segura, me he sentido mucho más seguro que en algunso barrios de París o de Madrid.

Qué visitar en Shkodra

Ebu Beker Mosque

La gran mezquita de Shkoder, está en el centro de la ciudad, rodeada de un pequeño parque.  Es el segundo símbolo de la ciudad, después del castillo de Rozafa.

Catedral de la Natividad (Catedral ortodoxa).

Entrada gratuita, suelen pedir una donación.

Catedral de San Esteban (Shkoder Cathedral)

Esta catedral católica es interesante por varios motivos:  Los ángeles que acompañan a la Virgen de Shkodër llevan trajes tradicionales de la zona, y al fondo de la misma pintura se puede ver la ciudad y el castillo de Rozafa.

Catedrales Albania.

Catedral de San Sebastian. Qué ver en Shkodra, 2019.

Durante la revolución cultural, la iglesia se convirtió en Palacio de Deportes y se jugaba al basket dentro, e incluso fue sede del Congreso de mujeres comunistas de Albania de 1973.

Iglesias Skhodra.

Interior de la catedral de San Sebastian. Qué ver en Shkodra, 2019.

La entrada es gratuita, y hay un museo por un euro la entrada donde puedes ver reliquias cristianas.

Castillo de Rozafa / Kalaja

Fundado por la civilización Ilyria y luego reconstruido por Venecianos y Otomanos. La leyenda dice que Rozafa era la mujer del diseñador del fuerte. Por un acuerdo de su marido con el diablo, a cambio de una estructura impenetrable, ella queda enterrada bajo las murallas, dejando al aire únicamente un pecho y una pierna, para poder alimentar y acunar a su bebé.

Castillo-Shkodra

Castillo de Rozafa. Qué ver en Skhodra, 2019.

Dentro del castillo dicen que hay un museo donde explican la historia local y cómo la antigua ciudad quedó bajo las aguas del río, pero cuando nosotros fuimos estaba cerrado. El precio de la entrada es de 200 lekes. Para llegar puedes dar un largo paseo desde el pueblo o coger un bus urbano que te deje a los pies de la colina y luego subir a pie. 

Castillos Albania.

Castillo de Rzafa. Qué ver en Shkodra, 2019.

Otra opción, que fue la que escogimos nosotros dado el calor, es negociar el precio de un taxi desde el centro (unos 5 euros, 700 lekes) y luego bajar caminando, o volver a negociar con el taxista que os espere para bajar por unos pocos lekes más.

Site of Witness & Memory

La entrada cuesta 150 leks y realmente vale la pena la visita. Es un museo dedicado a los crímenes del regimen comunista en Albania y está construido sobre una antigua delegación del Ministerio del Interior de la época. 

Museos Albania.

Site of witness & memory’s. Qué ver en Shkodra, 2019.

Hay una pequeña exposición con manuscritos y algunas pertenencias de los prisioneros, así como algunos documentos oficiales de la época.

Museos Shkodra

Recreación de sala de tortura. Qué ver en Shkodra, 2019.

La parte más impresionante son las celdas reales donde se encerraba y torturaba a los prisioneros. Cero morbo. Simplemente las celdas, llamadas “agujeros” por el tamaño y la poca luz que recibían. Te deja sin palabras.

Museo Albania.

Pasillo dónde se encontraban las celdas de los presos políticos. Qué ver en Shkodra, 2019.

Marubi National Museum of Photography

Es una colección de fotografía que muestra el desarrollo de Shkoder y Albania desde mediados del XIX. Las fotos pertenecen a la saga Marubbi, que se establece en Shkoder con la llegada de Pietro Marubi, exiliado italiano que funda su estudio de fotografía con las cámaras que trae de Italia.

La entrada son 700 lekes, 200 lekes para estudiantes. Interesante pero algo caro.

Shkoder lake

A tres o cuatro kilómetros del centro está el lago Shkoder, que hace de frontera entre Albania y Montenegro. Podéis ir en taxi, caminando, o alquilar unas bicis hasta allí. De camino os encontráis el Castillo, por lo que podéis aprovechar para visitarlo. Eso sí, tened en cuenta que la subida al castillo es dura.

Lagos Albania.

Lago Shkoder. Qué ver en Shkodra, 2019.

Una buena opción, si os gusta caminar, es subir ir en taxi del centro de la ciudad al castillo, y luego caminar de allí al lago. Podéis pasar perfectamente el día, hay chiringuitos donde comer o tomar algo, y os podéis bañar o alquilar kayaks.

Dónde dormir (invitación)

Nosotros tuvimos la suerte de alojarnos en el Bulldog Hostel, y conocer a su dueña Luisa, una mujer albanesa que habla perfectamente español. Ella y su familia gestionan el hostel, que está en el centro de Shkoder, en una antigua residencia estudiantil de chicas.

Tienen habitaciones grandes privadas y compartidas, todas con aire acondicionado. Incluyen el desayuno, te dan toallas y candados para los lockers, e internet funciona perfectamente en todas las instalaciones.

Una de las cosas que más valoramos de nuestra estancia allí, es la cercanía de Luisa y su marido. Más en una zona como los Balcanes, tener la oportunidad de acercarte a gente local y escuchar no solo recomendaciones turísticas, sino sus historias y experiencias, es algo realmente enriquecedor. Hablar con Luisa y su marido es parte de las experiencias obligatorias en Shkodra, son un libro abierto sobre la historia de la ciudad.

Te dejamos el link por si quieres reservar o ponerte en contacto con ellos: https://bulldoghostelclub.com

Dónde comer

Comer en Shkoder es barato. Nosotros encontramos el Peja Grill, un restaurante de comida tradicional que no podemos dejar de recomendar, de hecho hemos comido casi todo los días ahi. La comida está rica, es barata, y los camareros son súper amables (algunos de ellos hablan inglés). Verás algún turista, no te asustes porque siguen teniendo clientela local, de hecho vienen muchos albaneses a recoger en coche la comida que piden por telefono.

Por un plato de carne al grill mixta, una ensalada griega, fli (es una como una especie de pastel salado), y unas berenjenas rellenas de vegetales, más bebida, no llegó a 10 euros la cuenta.

Si buscas algo incluso más barato, encontrarás un monton de kebaps por un 150 albanian leks (1,25 más o menos) por toda la ciudad. Dos cafés en una terraza del centro, con aspecto de sitio caro puede salir por unos 200 albanian leks (1,90€).

Cómo llegar al lago Koman y al parque de Valbona.

En el siguiente link te explicamos cómo :).

Qué ver en parque de Valbona.

¡Más info en este post 🙂 !

 

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¿Quiénes somos?

Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.

Mitrovica, la ciudad partida en dos

Si el estatus político de Kosovo te parece particular, Mitrovica no se queda atrás. Un ciudad dividad étnicamente en dos por el río Ibar. De un lado viven los albaneses, que suman el 90% de la población de Mitrovica. De la otra parte, un 10% de serbios que se resisten a sumarse a la realidad kosovar.

Parte serbia de Mitrovica, la pobreza se nota nada más cruzar el puente. Qué ver en Mitrovica. 2019.

El río hace de frontera natural entre las dos poblaciones. Hay un puente que une las dos zonas y que solo permite el tráfico de peatones. Actualmente esta custodiado por fuerzas militares italianas de la OTAN.

Militares italianos custodianos el puente Iba. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Todo es surrealista en Mitrovica. Cuando cruzas el puente hacía el lado serbio, todas las matrículas de los coches son de origen serbio o directamente no llevan matrícula, en cambio, en lado albanés, todas son matrículas kosovares. A un lado se habla serbio, y al otro albanés. En una zona se usan euros y en la otra dinares. Todo ello dentro de la misma ciudad.

Matrícula serbia en Mitrovica. Qué ver en Mitrovica, 2019.

El puente no solo marca el límite étnico de la ciudad, sino también un límite político, social y económico. Mitrovica tiene muy mala fama dentro del mismo Kosovo. Sus propios medios de comunicación venden la ciudad como un lugar conflictivo y en ocasiones peligroso. Si ser kosovar no es fácil, ya que sus ciudadanos apenas pueden salir de su país por la situación de pseudo oficialidad, ser ciudadano de Mitrovica lo hace aún mucho más difícil. Es como estar atrapado dentro de un lugar, que de por si ya se encuentra atrapado. Una fatídica trampa política y geográfica.

Pero a pesar de ello, Kosovo tiene cierto aire a frescura, a energía positiva, a dinamismo. Es uno de los países más jóvenes del mundo (no para todos obviamente), tanto por fundación, como por la edad de sus habitantes. Eso también se hace notar en Mitrovica. La parte albanesa está más desarrollada (también por la ayuda económica de países extranjeros) que la serbia. Cuando cruzas el puente, dejas atrás una ciudad viva, ruidosa, llena de comercios y de jóvenes por la calle, para pasar a una ciudad soviética, gris, llena de recordatorios políticos, con el asfalto en malas condiciones y con apenas transeúntes.

Mitrovica sur. Qué ver en Mitrovica.

También he de reconocer que, como turista, viajero, o como prefieras llamarme, el interés de Mitrovica se encuentra en visitar el gueto serbio. En respirar la tensión al cruzar el puente, en ver a militares extranjeros custodiando un puente que nada tiene que ver con ellos, en ver las pintadas ofensivas al vecino de al lado en las orillas del río, en sentir de manera abrupta la diferencia entre dos culturas en cuestión de metros. En ver los resultados de más de 500 años de historia, de una manera tan tangible como estúpida.

Pintadas en la orilla Serbia. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Historia reciente

No me quiero alargar mucho en la explicación, porque seguramente ya estarás al tanto de la Guerra de los Balcanes, sino en nuestro artículo sobre Kosovo encontrarás más información :). Kosovo consiguió su pseudo-independencia durante la guerra de Kosovo, que acabo en 1999 gracias a la intervención de fuerzas internacionales dirigidas por Estados Unidos, para evitar un supuesto genocidio organizado por Slodoban Milosevic. Gracias a estas ayudas, la población albanesa salió victoriosa, y en 2008 Kosovo declaró su independencia. Reconocida por algo más de la mitad de los países de la ONU,y por 23 de los 28 estados miembros de la UE. España, se encuentra entre uno de eso cinco estados que no reconocen la soberanía kosovar.

Aunque la independencia no se produjo al 100%. Algunos municipios del norte de Kosovo (cuatro en concreto) quedaron bajo poder Serbio, que envió fuerzas paramilitares para crear organismos paralelos, y obviar el gobierno kosovar. Es ahí dónde entra en juego Mitrovica, situada al norte de Kosovo, que funciona de bastión serbio para poner piedras en el camino kosovar a su independencia  total.

El sistema que las fuerzas internacionales aprobaron para Kosovo, es de un estado formado por autonomías, y entre esas autonomías se encuentras algunas de naturaleza serbia. Por lo que Serbia cada vez reclama más poder para estas autonomías. Algo de lo que muchos kosovares se quejan, ya que entienden que lo que Serbia pretende hacer es lo mismo que consiguió en Bosnia con la creación de la Republika Srpska.

¿Dónde esta Mitrovica?

¡Justo aquí!

Dónde esta Mitrovica. Imagen de Wikipedia, Qué ver en Mitrovica, 2019.

¿Cómo viajar a Mitrovica?

Nosotros viajamos desde Pristina. Salen buses cada poco desde la estación de autobuses, el precio del billete es de 1,50 euros, y suele tardar unos 50 minutos. Si hace muchas paradas por los pasajeros que suben y bajan, se puede alargar algo más.

Bus para Mitrovica desde Pristina. Qué ver en Mitrovica, 2019.

El bus te dejará en la estación de buses de Mitrovia. De allí a la zona del río, habrá unos 15 minutos caminando.

Ten cuidado con los buses para volver, cuando llegues a la ciudad pregunta a que hora salen los buses de vuelta. El último sale sobre las 19:00h. Para nuestra sorpresa, cuando fuimos a coger el bus a la estación, nos dijeron que a esa hora ya no salía ningún autobús desde allí para Pristina, y que teníamos que ir a la parte de atrás de la mezquita Xhamia e Zallit para coger el últimos bus de vuelta.

¿Es seguro Mitrovica?

Si eres extranjero no hay problema. Normalmente los albaneses por seguridad no cruzan a la parte Serbia. Es una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, y la gente se conoce. Sobre todo en la zona serbia donde viven unas 10.000 personas. Así que si ven a alguien desconocido, y que además habla albaneses, puede haber problemas. De hecho los hay de manera sistemática, pero no con los extranjeros.

Cuando nosotros cruzarmos el puente no sentí esa violencia, pero todos los kosovares con los que hablamos nos dijeron que ellos por seguridad no pueden pasar. La guía del museo de Mitrovica, nos recomendó que una vez que cruzáramos nuestro amigo turco tampoco hablase allí, que nos dejase preguntar a nosotros, ya que Turquía tampoco tiene el mejor de los carteles dentro de Serbia.

¿Qué ver en Mitrovica?

Sinceramente no hay mucho que ver en Mitrovica. De todas maneras es una visita obligatoria dentro de Kosovo. No es un lugar que visitar por su belleza como Prizren, o por su energía como Pristina. Pero para mi personamente es el lugar más interesante de todo Kosovo. Con cuatro o cinco horas tendrás suficiente para ver las zonas más simbólicas de la ciudad.

Una parte totalmente soviética, y la otra con más tintes de ciudad musulmana. Un lugar por desgracia único en el mundo, y que es el resumen final de un conflicto que lleva siglos cocinandose.

Básicamente los lugares más interesantes de la ciudad se encuentran en la parte Serbia. Pero en el mapa que nos dieron en el museo con los lugares con interés turístico, solo aparecía la parte sur de la ciudad…

Museo de Mitrovica

Se encuenta en la zona sur, y a pesar de ser realmente humilde, es bastante interesante. La entrada es gratis y una mujer local con un inglés perfecto nos hizo una guía por todo el museo. Básicamente hay 4 habitaciones: arqueología, vestidos y utensilios kosovares, una proyección sobre la ciudad, y una parte sobre la guerra (esta última era temporal).

Es muy buena oportunidad para conocer más acerca del conflicto kosovar, y en especial de Mitrovica. También para preguntar por recomendaciones sobre qué ver en Mitrovica. Para mi, es la visita obligatoria de la ciudad, junto con visitar a la zona Serbia.

El museo se encuentra en la calle Address: Shemsi Ahmeti, Mitrovicë.

Puente Ibar

Es el puente que divide a la ciudad.  Es un puente normal, lo que más llama la atención es la presencia de los Carabinieri italianos, las pintadas ofensivas al vecino a ambos lados, y que el puente este cortado para el tráfico de vehículos.

Puente Ibar, Mitrovica. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Mezquita Xhamia e Zallit

Esta bonita mezquita se encuentra en la zona surte de la ciudad, a. medio camino entre la estación de autobuses y el río.

Mitrovica Norte

Es básicamente un gueto de serbios, es la zona más interesante de la ciudad. Nada más cruzar el puente se percibe la pobreza del lugar. Los edificios son mucho más viejos y en pero estado que en la zona sur de la ciudad. Todo esta lleno de bandera serbias y hay mucha propaganda política (estoy también sucede en la zona albanesa o kosovar).

Propaganda política Mitrovica. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Una chica kosovar nos comentaba que el norte recibe ayudas del gobierno serbio, y que los habitantes no se preocupan mucho por trabajar o mejorar la ciudad. También nos comentó, que el norte se encuentra en la parte más rica de la ciudad, en cuanto a términos de naturaleza, minas y tierras fertiles para plantación. Desconocemos si esto es verdad o no.

Calles sin asfaltar, Mitrovica. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Merece la pena darse vuelta por las calles de Mitrovica Norte, aunque sea 15 minutos.

Calles Mitrovica Norte. Qué ver en Mitrovica, 2019.

Spomenik

Se encuentra en la parte norte y es el monumento más famoso de la ciudad. Es un homenaje a los mineros de la zona, son dos pilares sujetando un vagón de la mina. Gran parte de los minerales que se utilizaron en la Segunda Guerra mundial fueron extraidos de esta zona.

Spomenik; monumento a los mineros. Qué ver en Mitrovica, 2019.

El monumento fue diseñado como homenaje a los mineros serbios y albaneses que lucharon juntos en la Segunda Guera Mundial, como simbolo de la superación de las divisiones entre las comunidades. Obviamente ha perdido todo su sentido.

Se puede subir caminando en unos 20 minutos, al ser tres y estar un poco perezosos, pagamos 2 euros para que no subiera un taxi desde una rotonda dónde se encuentra un monumento a algún heroe local.

Saint Demetrius

Esta iglesia ortodoxa se encuentra obviamente situada al norte de la ciudad. Se ve perfectamente desde el monumento de Spomenik. Bajamos caminando desde Spomenik, y luego desde la Basílica hasta la ciudad.

Conclusiones

El futuro de Kosovo, o de las relaciones entre serbios y kosovares no parecen muy esperanzadoras. Cuando hablas con un Kosovar. te hablan sobre los serbios como si todos fuesen una única persona, y esa persona fuera un criminal de guerra. En cambio cuando hablas con un serbio, la versión es la contraria, con otros matices, otros reproches, otros detalles. Seguramente también, con rencor del que se ha sentido oprimido durante mucho tiempo, y ahora tiene la posibilidad de levantar la voz.

Parece que la única manera de perpetuar el conflicto, es con la transmisión del odio de padres a hijos. De transmitir a estos, el dolor y las heridas de la guerra. Algo que es completamente humano, y totalmente entendible, pero que lo unico que garantiza es la repetecion de los mismos errores, los enfoques políticos y la pobreza como denominador común para todos. El perdón y el olvido, a pesar de que sea injusto para las vícticmas, es el único camino para un futuro esparanzador para los jovenes de Mitrovica y del resto de Balcanes.

Aprovecho para dejarte un documental que hizo televisión española hace unos años sobe la ciudad en el sliguiente link.

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Somos Silvia y Jonás, una cántabra y un asturiano. Ambos nos dedicamos al transporte marítimo internacional y hemos hecho un break en nuestras carreras para cumplir uno de nuestros sueños de la infancia: dar la vuelta al mundo. Actualmente estamos en ruta, y puedes seguirnos a través del blog, otras RRSS y un localizador GPS desde el que vamos enviando balizas.